ロッドは私自身は硬くても柔らかくてもどちらでも良いと思ってます。
そのロッドなりの扱い方を覚えればどちらでも良いです。

初心者の方で合わせに自信がない人は柔らかいロッドを選ぶと良いかもしれませんね。フッキングが簡単なのは柔らかいロッドの方がやりやすいですね。
ただ、ゲーム性が高く合わせが難しいのは硬いロッドで、私は硬めの方が好きかもです。

他にも狙う場所によっても差がでます。砂地やゴロタ石などは柔らかいロッドで良いですが、海峡の中でアコウ等を狙うときに柔らかいロッドだと根掛かりが多発します。
アコウは硬いロッドでも簡単に掛かるので、アコウ狙いには硬め、タイ狙いには柔らかめと２セットあると一番です。

もし1本しか買えず、どちらか迷ったら柔らかめを買ってください。
柔らかいのを硬く使うのは簡単ですが、硬いのを柔らかく使うのは非常に難しいからです。

ちなみに柔らかいのを硬く使うというのはロッドを適度に下ろしてリーリングすれば大丈夫です。
逆は腕を柔らかく使ったり、リーリングテンションを魚の動きに合わせて巻きますが非常に難しいです。
私は結構好きですが・・・

人気のあるロッド

ビンビンスティック　HS

ビンビンスティック　VCM

クロステージ

ジャイアントキリング

NP　JACK

他にもロッドはありますが、特にこれらのロッドをよく見ますね。
意外とタチウオ用のロッドも良いですね。
鯛ラバ用は柔らかい乗せ重視のロッドが多いです。
スパルタンな掛けスタイルならタチウオ用の硬いのがお勧めです。
感度は超抜群ですよ。
柔らかいロッドではリールに伝わるまでわからなかった微妙な変化が 硬いロッドなら即座にわかります。

でも扱いは超シビア。雑だと一発で口を離しますよ。
巻くだけの乗せでは満足できない上級者にお勧めですね。

以前は私もガチガチのロッドを使用してましたが、今はまた柔らかいロッドを使用しています。
もちろんアタリがあった時の対応の仕方も全然違います。
合わせは一応入れるのですが、掛けるために合わせるのではありません。鯛を下に向けるきっかけにすぎません。

柔らかいロッドを使うメリットはラインの出る力の調整幅が大きくなるためです。
ラインが出る力はリールのドラグだけではありません。ロッドの摩擦も大きく左右します。
ロッドが硬く曲がらないと、その調整幅が全然ありません。

ちょっと難しいですが慣れると、小さいサイズの鯛でもバラシが劇的に少なくなりますね。

リールはドラグが全てと言っても過言ではないです。
PEの0.8や0.6を使用するため最大ドラグは意味がありません。
大事なのはドラグの出だしのスムーズさですね。

手でラインを引っ張ってもわかりにくいかもしれませんが、ロッドにラインを通して魚が掛かった時のようにロッドをしならせてラインを出した時に、ゆっくりロッドが上がるのなら大丈夫です。
ロッドが前後にバタつきながら出るようではダメですね。古いリールはこの手が多いのでラインブレイクが多発します。
太いラインを使える海域では通用するかもしれませんが、来島海峡では太いラインは釣りにならないのでダメです。

下糸は巻いてスプールいっぱいに巻いて下さい。
糸巻き量が少ないと巻き取るのが遅いのと、スプールの外周が小さくなるためドラグも出にくくなります。
微調整を効かすためにも糸巻き量は多めにしていてください。

シマノ

マイクロモジュールギアで巻きは超滑らか。
ブレーキも搭載なのでキャスティングにも可。
大物のとやり取りでのドラグサウンドは雰囲気がでますが、0.6号のPEラインを使う来島では細かい調整が出来ないドラグが出来ないのでチューンが必要かも。
やり方はこちらを参考に

カウンター付のオシアコンクエストです。
フォール時のレベルワインドが連動とフォールレバーが付いたのがオシアコンクエとの違いですね。
どうしても大きくなるのでボディは重ためです。
ただフォール時に休めるので実際はそれ程負担ではないとは感じます。

バスにも使えますが鯛ラバにもOK。 オシア系と比べるとハンドル径が４２ｍｍで短め。
好みが分かれますが、カスタムしてる人が多いです。
マイクロモジュールギア搭載。
ブレーキも搭載なのでキャスティングにも可。
ドラグサウンド搭載は機種によります。

カウンター付のリール。HAGANEボディを採用することで剛性もアップ。



オシア　カルカッタ
金属製ボディで耐久性は高い。
ブレーキは200サイズのみ搭載。鯛ラバなら200サイズが使いやすいでしょう。

軽くてカウンター付で上位機種ならこれでしょう。
フォールレバーやメトロノーム機能は個人的には必要ないですが、申し分ない機能はあります。
オシアコンクエのカウンター付が少し重たいので、軽いのが好みでカウンター付が欲しいのならこちらでしょう。

値段も手頃で非常に使いやすいです。
鯛ラバ入門用リールです。

コストパフォーマンスは抜群です。
予算1万以下ならこれ。
ドラグ音はないが、出だしもスムーズで安心です。

良く見るリールをピックアップしてみましたが、他のでも全然かまいません。
基本的にはどれでも大丈夫です。

軽いのが良い人もいれば、しっかりした剛性の高いメタルボディが良いという人もいるでしょう。
人それぞれですね。
と言っても初めての人は、どれを買うか迷うでしょうね。
高いのが良いというわけではないですが耐久性は値段程。
でも耐久性が高いといってジギング用では軽い鯛ラバには合わなかったりします。


長く使いたいなら、やはりメタルボディが良いですね。
同じギヤでもボディの歪みがすくないメタルボディの方がゴリ感が出るのが少ない気がします。

鯛ラバの場合、魚を釣ったり鯛ラバを巻いている時には、ほどんどギヤの摩耗はありません。
いつ傷むかというと青物が掛かった時やゴミ等を釣り上げた時にドラグを締めて巻き上げますよね。
その時に一気に摩耗します。

出来ればサミングしながらロッドを持ち上げて、下す時にリールを巻くようにしてリールの負担を少なくしたら良いです。


ボディ剛性の弱いリールは特に注意。
強い力で巻くとボディが歪み、ギヤが接触する面がズレたり調整してるバックラッシュ（ギヤ同士の隙間）が狂います。
そのズレた状態で強い力で巻くのでギヤが摩耗します。

以前、実売3万以上のリールでも水深５０ｍから石を上げただけで超ゴリ感がでましたね。
まぁ力ずくで巻いたのが悪いのですが。
その点、メタルボディが歪みが少ない分、摩耗は少なくなると思いますね。
スティーズ A TWはそうですが、メタルハウジングだと剛性は十分でしょう。
実際ボディが歪むのはフレームよりハウジングです。それも魚の力ではなく人間の巻く力です。
ハンドルの径に合わせて寸分の狂いもなく巻けるなら大丈夫かもしれませんが無理です。
必要以上に外側に力をかけてしまってます。それで歪んでギヤが摩耗します。
最近ダイワさんもロープロでフルメタルを出していますが、高級リールばかりです。
もう少し下位のリールにも出てくれるとありがたいですね。

鯛ラバで大事なのはドラグの出だしが非常に重要。
一昔前の出だしが悪くて、出たら全然緩くて止まらないってのが多かったですね。
今でも一部の機種はありますが。（笑）
上記の機種やそれなりの価格以上のなら大丈夫ですけどね。
細かいドラグ調整が出来ることなんかは私は重視してません。
そんなのはロッドの使い方が慣れれば問題なくなりますが、出だしだけはどうしようもないんですよね。
極細ラインを使う来島では致命的ですよ。

あとはドラグ音は結構重要です。
私のやっているやり取りは鯛の大きさよってドラグの強さを変えています。
それの判断は音で判断できます。瞬時に強すぎるか弱すぎるかを判断して調整します。
それもアタリがあって早くしなければなりません。外れるのは大抵やり取りしてすぐのタイミングでしょう。
そのタイミングは手ごたえがあっても針なんて刺さっていません。そこでバレないようにするにはロッドの使い方とドラグです。 迷ったらドラグ音の出るリールを選びましょう。



慣れない人はどれを選ぶか迷うと思うので、私なりに重視してる事を書いておきます。

�@私はハイギヤを使ってますが、ノーマルギヤでも全然大丈夫です。
本格的にするなら数本鯛ラバタックルを用意するようになると思うので、出来ればギヤは統一する方が良いと思います。
巻いてると知らない間に慣れた巻き速度になりますから、タックルを持ち替える度に意識しないといけないのは私はストレスになります。

�A持った時にパーミングしやすいどうか？ 長時間釣る鯛ラバは疲れますから、持ちやすいのはメリットです。

�Bフォール時にスプールとレベルワインダーが非連動のリール。 軽い鯛ラバを使う時や、重くても水深が深い所まで落ちると遅くなります。
あのレベルワインダーを動かす抵抗が邪魔になります。 落とす時のサミングは超シビアです。他の抵抗はない方が良いですね。

このくらいですね。 他は好みでも大丈夫だと思います。


出来れば安くても予備のリールは欲しいところです。 どんな高級リールでもトラブルが無いとは限りません。
本格的にしてる人は３セットぐらいは持ってきてますね。

釣り座が不利だったり地形的にスピニングが良い場合もあります。

最近は色々なメーカーがキャスティング鯛ラバに力を入れて、各種選べると思います。
ベイトだけでは狙えない広範囲を探れます。
軽いヘッドならエギング用のタックルでも代用できます。

リールは3000番前後ぐらいが使いやすいですね。 スピニングはベイトに比べるとドラグの調整は優れてるので、今の機種ならよほどの安物でもない限り大丈夫だと思います。 耐久性は確実に価格次第ですね。
ロッドは6フィートぐらいがオススメです。

割と7フィートぐらいのが多いですが、実際の遊漁船ではオーバーで投げられることはありません。
アンダーで投げるなら船の高さにもよりますが6フィートあれば十分です。
他の釣りと違い、遠くに投げれば釣れるというものではありません。
水深にもよりますがラインの角度が寝てしまえばデメリットのほうが多いです。
このサイトの「鯛ラバの自作の注意点とキャスティング鯛ラバのデメリット」を読めば理解できると思います。

キャスティングが流行り始めた頃は、7.6フィートとかのロッドしかなかったですが最近は6フィート前後も増えてきてますね。
マイボートなら良いですが遊漁船メインなら6フィートをオススメします。

炎月プレミアム

炎月SS

炎月BB

紅牙MX

ジャッカル　ビンビンスティック

このあたりのモデルが6フィートくらいで扱いやすいと思います。

遊漁船では他の人が後ろにいたり、ロッドが後ろに立ててあったりすると思いますので
ほとんどの場合はアンダーキャストになると思います。

アンダーだから安全ということはありません。
投げた時にラインが絡んだり、ベールが返ったりして鯛ラバが跳ね返って飛んで来ます。
最悪、自分や近くの人がケガすることもあります。

対策としてはベールのオートリターンを解除しておくと良いでしょう。
やり方は簡単です、部品を外すだけでできます。

これでキャスト時のハンドルのブレによるベール返りは無くなります。

ラインがロッドに絡んで返ってくるのは、ラインの質（フロロかナイロン）で変わったり、長さで変わります。
ロッドのガイドや曲がり方でも変わるので、これは自分のロッドで練習してマスターしましょう。

そしてキャストも遠くに飛ばそうと、高くキャストすると、トラブッた時に自爆します。
出来れば低めの弾道で投げる事が出来れば、跳ね返ってきても海面に落ちるようになります。

ロッドを振って投げるのではなく、しならせてティップの反発力で投げれるようになれば、低くて遠くに投げれるようになるでしょう。